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 彭绍章先生（左）与本文编辑合影、 渣江外围有山，隔得很远，矮而小。挂在外人口头上或记在相关文章里的马头、鼓峰、梅三三山，那也算山？还说南岳的余脉呢！所以，没有一个制高点能对渣江做“尽收眼底”的俯瞰，只有此地已不常见的鹰，倒能“背负青天朝下看”：三湖町、东湖町、凌家町连成一片一望无际的平原，纵向怕有二三十里吧。蒸水河穿境而过，间见帆影。就在蒸水河接纳柿竹水稍微放慢脚步的时候，从上游来的泥沙趁机不走了，江边平地形成了。一个眼尖的本土人最先看中了这块二水交汇的三角洲，抢先筑室而居，余者一哄而上，镇出现了。“三湖町东一里，即楂江县丞分之地也”，（清.同治《衡阳县志》。后人改“楂”为“渣”，镇即以此命名。） “大都如此”是旧时渣江镇寿佛殿对面戏台后壁正中一块悬匾上的题字。因其高度涵盖了某种自然和社会的发展规律而广为传诵，至今是人们发表某种感慨的精粹而鲜活的口语。街道临河构筑，两排挤挤挨挨的店铺夹出一条细长曲折的青天，青石板街面被千万双脚板打磨得幽幽发亮，石拱桥或石平桥把隔水的人家勾连起来，桥下橹声悠悠——我从书中读到的旧时的江南小镇“大都如此”，旧时的渣江镇也自然如此。又，各处街坊随着斗转星移，人事代谢，不断更新，或大或小，或快或慢，或洋或土。但偏有几处人家处变不惊，抱残守缺，让过往的南山土地、北海神王，透过那斑驳脱落的青砖，烟熏油渍的木门，爬满青苔的街砌，去作历史的凭吊，以致今日镇面不伦不类，非鹿非马，石板青砖与钢筋水泥共处，断壁残垣与洋楼花圃一色——我所见过的一些小镇“大都如此”，渣江镇现存的老街也自然如此。 好在作为衡阳古镇名镇的渣江，并没有被“大都如此”的口水淹没，她有权说“不”。比如说吃、喝、玩、乐在现在是一种时髦，或者说“大都如此”，但渣江人就有渣江人的一套特殊的吃法，其代表作有假洋肉、水豆腐、霉豆渣、米粉。那么平常廉价的原料（豆渣本是喂猪的）经过他们的厨师或主妇一魔变，就能誉满四方，用来招待来衡阳县二中讲学的美国纽约籍教授卡尔先生和希恩女士，“渣江米粉”的招牌竟能耀眼地挂在好多城市的车站旁边。说到喝，渣江人也有自己的绝活。一般民家都能以糯米高粱为原料，自蒸自酿出一种橙黄的湖之酒，甜中带苦，已经不错。绵软粘稠者为原汁，属上品，贵客才用。还有由稻米烤制而成的火酒，不烈而醇香，不上头，为民家待客常用。还有一喝，是汤。渣江酒席上的汤菜，特清特鲜特别的不油腻。厨师将生肉煮沸，会毫不可惜地将头锅水倒掉，第二锅水才用来调汤。蛋清和蛋黄是分开用的。 玩呢？是的，现代享受观念早不停留在吃喝一道了，已经进入玩乐。你来渣江，看你拣哪方面玩。你喜新，可去新区玩浮华；你不厌旧，可到老街玩深沉。渣江镇建设的特点是“扩”而不是“改”。新区建设已具规模，街道纵横有致，楼房林立，店铺栉比，集贸市场最为活跃，天天赶集。县政府已将此镇作为省级示范镇来建设一款写入政府工作报告。老街则完整地保留着。在群体精神松懈，陶醉在一派欢乐承平的浮世喧嚣里，也许你需要一点冷静与深沉，那么就请你到老街去走一走吧，让淡淡无语的夕阳伴随你去感受历史走过那条窄巷后留下的清冷，你将看到：寥落古巷中，又到夕阳红。白头老人在，闲坐说“曾经”。 渣江人最乐的一天不是过年。渣江人最乐的一天是每年农历二月初八。渣江镇原本天天赶集，可“二月八”是一年集市贸易的顶峰，碰上天气好，上市的人高达三四万，从赤石山到喇叭口，从三湖町到凌家町，纵横数里人头如蚁，来往车辆只得耐心静候。其吸引力辐射到双峰、邵东、衡山等地。上市产品有几千种之多，多为农副土特产、日用家具以及耕牛农具。 |