十月仲秋，作为王船山的崇拜者，我邀请了两个好友，怀着朝圣的心情，第三次踏上这片曾经的文化热土，而今已经沉寂的小岛——东洲岛。



   东洲岛距市中心只有2公里，大小约3平方千米，从远处望去，宛如一叶扁舟浮于湘江之上。她素有“东洲桃浪”之称，是湘江微浪中的一朵奇葩；她清幽雅致，过去衡州一带的文人墨客平日里要寻个清静处，东洲岛则是他们的首选；她是衡州八景之一，也是潇湘八景之中的“雁落平沙”景区的一个组成部分，凭着几分不嗔不怒，不娇不娆的沉稳、含蓄、内敛和柔和，她成了仕子大儒们心中朝拜的的圣地。


 

  尽管东洲岛也有黛色青山，也有渔舟野渡，也有纯朴农家……但她的闻名并非于她的风景，而是因为那儿曾经有个王船山，曾经有个闻名于天下的书院——船山书院。船山书院始建于1885年，迁建于东洲岛，已百年有余。百年前的船山书院是中国最著名的书院之一，她与南岳古书院群，和有天下四大书院之称的石鼓书院一起，同属衡阳三大文脉中重要的一脉。她的人气、人脉、文化底蕴吸引了周边的文人，岳麓、城南、渌江学子纷纷慕名南下，在当时有“学在船山”之称。
 

  去东洲岛，是要乘船的。
 

  我们三人坐的小船，是一个和尚师傅撑的，很平稳，一如从岛上隐隐约约飘来的诵唱禅经的声音。坐在船头，听着咿咿呀呀的浆橹声，仰望着对岸郁郁葱葱的树木，我的所有的思绪都萦绕在绿意盎然的东洲岛上。
走进东洲岛，几株百年古樟首映眼帘，一条弯弯曲曲的古石板路沿着围墙在几株古樟之间蜿蜒而上，探探寻寻地向小岛深处延伸。古树的南面是建于明代的万圣宫，朱墙碧瓦、画栋雕梁间紫烟缭绕，金字大匾下信徒遍伏，殿内香火旺盛，诵经声通过翁里翁声的扩音器，却也传出了好远。好一座富丽堂皇的祖师殿，好一个热闹非凡的万圣宫。
 

  穿过长满青苔的石板路，拨开杂草丛生的小径，前面就是历尽百年沧桑的书院——船山书院。船山书院位驻东洲岛的中心，从几近倾塌的大门进去，除了几垛青砖墙壁尚称得上完好外，门窗、楼板、屋顶和棚都已七零八落。几株从干裂的土壤缝里钻出来的杂草，艰难地证明这里还有生命。木质的大门和窗棂斑驳粼粼，腐朽不堪，似乎一碰上去，那门就要坍塌，那窗棂就要掉落。缓缓地踩在木楼梯上，颤颤抖抖，摇摇晃晃，每一步都在听木楼梯“吱呀吱呀”的叹息声。她也曾经辉煌过，门楣上雕刻的狮身和螭龙纹饰是最好的见证。但跟香火弥漫的佛堂和周围的热闹相比，这里太孤独、太晦暗、太凄冷。看着这深幽芜杂颓废的古院落，独自守着几缕从树叶间漏进窗口的秋日残阳，让人闻到血色黄昏下漫无边际的凄凉和孤寂。

  这古院落也曾辉煌过，看那已飘香三百年的丹桂，那是船山先生少年读书时栽下的；这古院落也曾典雅过，看那株虬然傲立的古梅，那是彭玉麟植下的；这古院落也曾热闹过，看那藏书楼、精舍、纪念堂、湘绮楼，一座座，一排排，漫步于其中，朗朗的读书声似乎还萦绕在耳畔。看那楹联，彭玉麟的“一瓢草堂谣，原诸君景仰先贤，对门外岳峻湘清，想见高深气象；三篱桃浪暖，就此地宏开讲舍，看眼前鸢飞鱼跃，无非活泼天机。”翻开线装的古书，王湘绮的“海疆归日启文坛，须知回雁传经，南岳万年扶正统，石鼓宗风承宋派，更于重华敷平生，成均九奏协箫韶。”立于江边感受“亦有东洲，在彼中流，绵浪悠悠，绿柳依岸，红雨随舟”这诗意的美景。夫之以身殉道的孤高情操，彭氏的豪情，湘绮的文章，夏明翰的正气歌，杨度的帝王之学等等，也正是因为这些，百年的船山书院即使在孤寂、荒凉的时刻，也具有傲视天下的襟怀。
 

  大院内还有一株被岛上居民供奉的五指神樟，据说已有一千多岁。有人说是樟树成精，五根挺拔的树干是王介之、王船山、彭玉麟、夏明翰、杨度五人的化身，虽是传说，又有些牵强附会，可不也是近代衡阳五个时期文人精神的象征吗？船山书院的香火被东洲岛的居民以此种神话的方式延续下来，但已感觉不到一点雅致的书香气韵，洪水退后留刻在青石砖墙角上的水线，徒使人产生无可奈何和世道轮回的沧伤感。
 

  穿过古道和一长排民居是一片小树林和沙滩，小树林中几个少年在看书、采摘野菊花，沙滩上十余个学生在野炊。再过去是一片绿荫荫的草地，没有树木，很空旷，站着这里可以极目远眺，远处藏青色的山，南来的湘水尽收眼底。他们是来聆听前辈先贤们的读书声么？是想来领略大雁落平沙的壮观么？是想来寻求古人诗画中雁儿低回的浪漫么？他们可也体会到这里的一份孤独和傲然？可也感受到这里深厚的文化底蕴？还是仅仅扮演一个看风景的人？
 

  船山书院仍以百年前的老态傲然端坐在东洲岛的中央，那里的书香是否依旧？那里的古韵能否长存？桂与梅的香郁穿透百年的时空，轻盈、飘摇的洒落在我们的四周，我们的双手是否也该做点什么以报答前辈这百年的恩赐。